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沈阳服装工艺培训:服装制作中的一些秘密

发布日期:2020-09-01 11:34    点击:
服装工艺是布料与布料相连接的一个步骤,在制作成衣的时候,其中包含着一些细节,但是一般的服装老师是不会与学员透露,因为认为不涉及到这个领域。沈阳服装工艺培训认为随着纺织业的快速发展,现代真丝面料的种类其实已经达到了上千种之多。日常比较常见的主要有绸、缎、绉、乔、纺、绡、宫这几大类!其中素绉缎也就是最常见的缎子,是大家印象中的丝绸,表面明亮光滑;绸,多见的是平纹绸和斜纹绸、还有真丝双绉、真丝乔其、真丝雪纺、真丝双宫……等等

1缩水

所有的真丝面料在制作前都先进行缩水,因为真丝面料的缩水率在4%—10%之间不等,如果没有进行预先缩水,制作成衣服之后,除了干洗,恐怕就没有别的选择了。特别提醒,真丝面料一定要用冷水浸泡。

缩水的时候可以在水中加入一些丝毛净或者柔顺剂,这样既清洁了面料,又可以减少静电的产生。

缩水的时间一般是选择四个小时或者更多,让面料喝饱水,这样以后它就不会再缩小了。

2裁剪

裁剪前一定要把面料熨烫平整。提前加贴真丝衬之后再进行裁剪。不太建议新手从薄如蝉翼的真丝面料入手,比如真丝乔其,真丝雪纺,真丝欧沙一类的;

3缝纫

首先是针号的选择,其实不是所有的真丝面料都需要用最细的缝纫针来缝纫的。针号可以根据面料的厚度和自己的缝纫水平来选择,一般来说是缝纫的料子越薄,所使用的缝纫针越细

4贴衬

一般经常用到的是两种:一种叫水溶衬,另一种是真丝专用贴衬。

水溶衬:顾名思义遇水可溶,一般是裁剪或缝纫时增加面料的张力,能够使裁剪和缝纫都变得更简单些。

真丝衬:比较常用,在制作真丝服装时,很多地方都会用到。比如真丝旗袍腰部、胸部的收褶处、缝纫处一般都需要加贴真丝衬,一方面增加面料厚度和韧性,另一方面也能防止在穿着的过程中产生拔丝的现象。

很多真丝面料在裁剪和缝纫都离不开真丝衬,比如真丝斜纹绸在制作时需要特别注意,不能拉扯,拉扯会导致面料变形,所以在面料的缝份和边缘处都加贴真丝贴衬防止变形;

5锁边、卷边

锁边、真丝面料在制作前经常会涉及到锁边、卷边,过于轻薄的质地常常让很多新手非常头疼。在这里介绍一个个人的小经验,就是进行两次锁边。

第一次锁边时使用万能压脚,面料边缘处平铺,用之字形线迹快速车缝;

第二次之再改换卷边压脚,因为面料边缘已经经过一次车缝,张力大大提高,所以卷边就变得容易许多。按照普通厚度面料的卷边方法就能很容易的卷出漂亮的边边。

6用合适的机针

经过反复试用,9号德国针是首选。因为这个针做真丝薄料等,不会扎断布丝,所以就不会出现抽丝现象。另外做薄料针织也不会有针眼。这些都是其他进口针所达不到的地方。

7缝纫线非常重要

做真丝,缝纫线也是非常重要的,50号,60号的进口丝线(涤纶长丝),是非常好的缝纫线。它比一般的涤纶缝纫线细很多,但它的抗拉强度却是很好的,缝制时不容易断线。

8调低送布牙

调送布牙的方法:以老式机为例,把送布牙调到0.4mm为好,老式机送布牙高低,要根据面料调整的。

【真 丝 面 料】:送布牙高度约0.4mm

【中等厚度面料】:送布牙高度0.75mm

【呢料 厚 面料】:送布牙高度1.2mm

一般常用的高度就是0.7mm左右

9调整梭芯套的梭皮压力

逆时针是调松,顺时针是调紧线的张力。

用手捏住线头,轻轻抖动一下,梭芯套会缓缓下坠,这种情况就比较合适了。

最后再调一下面线的张力,使底、面线线迹上下一致就可以了。缝制时针码不要太小了,用手拉平衣片,随着送布牙运送,自然牵引衣片前行。

 手工缝线是服装的必备技能,不会点手工算不得服装人,就遭致毫不犹豫的鄙视。今天花心思整理了两种常用的双针缝线法,还没有掌握的赶紧学习起来。
双针缝线法

 1.首先将线穿过第一个孔,前后线需平均分配(“面线-A”和“底线-B”)

 2.将“面线-A”绕到顶部回到原位,需重复做2次

 3.顶部包2个圈后,加强开口味,更为耐用

 4.每次由“面线-A”开始穿入一个新孔

 5.“面线-A”穿入新孔后,需立即将线摆到上方位置

    6.将“面线-A”放至上方位置,斜放,成为45度角

 7.“底线-B”由同一孔穿到上方,留意需在“面线-A”的左边位置穿上,避免穿过“面线-A”

 8.“底线-B”穿到上面,完成一次8字交叉,互换位置

9.谨记,完成一次交叉后,需拉紧2条线,线铺平在皮件上就可以,不宜过松或过紧

双面呢缝制工艺

目前市场上经常见到的有双层大衣呢和双层制服呢两大类。双层面料是用染好色的纱线织造而成,上下层可用同种颜色,也可分别用不同颜色的纱线制造,还可把其中一层制造出丰富多彩的格子料。用这种面料,在经过双面制作工艺的加工,可得到两面都能穿用的服装。

双面缝作工艺,是针对双层面料的特点而出现的一种现代缝作工艺。其特点是:

1.用这种工艺制作的服装,不用加衬里,里外光洁,两面都能穿用。

2.剪裁时不用加放贴边,不用挂面,只需在四周和拼接部位适当加放缝头。裁剪衣领、口袋盖、口袋等部件时,只需裁制单片面料,而不用底料。

3.不需烫贴粘合衬等衬料,但需要在止口、底摆等易拉伸的部位的缝头上烫贴粘合牵条。

4.在制作时,首先得剥离拼接部位和周边部位的缝头才能缝制。 双面制作工艺可分为手缝和机缝两种形式。手缝双面制作工艺缝制的服装表面没有线迹,机缝双面制作工艺缝制的服装,可根据需要机缝不同的风格线。通常认为,手工制作的双面服装档次较高。

下面将双层面料的制作方法介绍如下︰

1。揭剥缝头 揭剥缝头就是根据面料厚薄程度、拼接处理形式、以及周边处理方法不同,首先确定揭剥宽度,揭剥宽度应等于2倍缝头宽+ 面料厚度,把双层面料中间的结节纱布剪断,剥离成独立的两层。揭剥缝头方法。

沈阳服装工艺培训
 
机械揭剥: 机械揭剥就是用“双面呢开逢机”将双层面料剥离开来。其方法是打开关,使其运转,将衣片反面或绒毛相对较短的一面朝上,轻轻按住面料,按顺毛方向向前喂送。前进过程中,滚刀将面料分离,为防止滚刀将面料推出,手的用力方向可指向右前方,喂送速度不能太快,防止面料拉伸变形。之后,将缝纫机针码调大,沿分离部位按剥离宽度缉线,然后检查剥离宽度是否一致,如剥离宽度不够,需用手工弥补,直到分开缝头能露出缉线为止,如图01。


2. 缝制要点 劈缝式拼接方法:按缝制缝头的二倍宽度揭剥拼接部位缝头,拼接两衣片均需接剥,然后按规定缝头宽度,把其中一层拼缉好,劈缝,在将另一层缝头剪掉0.2厘米,目的是使缝头形成梯度,沿缉线扣烫整齐,最后用手工做通针,把拼缝缝好,如图02。如需要风格线,还可在拼缝处缉明线,如图03。 倒缝式拼接方法: 这种拼接只需揭剥一侧缝头,缝头倒向哪一侧就揭剥哪一侧,接剥宽度为缝头宽度+0.2厘米。然后将两衣片正面相对,掀起揭剥开的一侧缝头,按规定宽度拼缉,烫倒缝头向揭剥侧,扣烫上层缝头压住缉线,最后用手工做缲针,把拼缝缝好,如图04。如需要风格线,还可在拼缝处缉明线,如图05。


包缝式拼接方法: 包缝式拼接留缝头方法与其它略有区别,揭剥侧缝头应多留出1厘米,然后剪掉其中一层1厘米宽,如图06。然后将两衣片正面相对,按规定宽度拼缉,如图07。烫倒缝头向揭剥侧,在按0.5厘米扣烫上层缝头,如图08,最后缉双面呢开缝机 0.2厘米明线,如图09。


周边处理方法 将揭剥好缝头的衣片放与案板上,正面朝下,掀起上层缝头,在下层缝头上烫贴0.5厘米宽的粘合牵条。注意松紧要适当,然后按净印对扣缝头,如图10。缝制方法如图 11。

1、两片需缝合布。


2、其中一片离门边 1.8cm 车一道。


3、剥开面料两层,一直到车线位置。


4、一层与另块布料缝合 一层与另块布料缝合。


5、把缝边倒向剥开的两层中间 ,扣烫上层缝头压住缉线 。


6、把剥开的另一层向内折,用珠针固定 。


7、用藏针法缝合,要缝在车线外侧,不要看到车线 。


8、拆掉第一道车线,完成 。


9、下面是袖口下摆等单层,同样1.8CM剥开双层里面加烫粘衬 。


10、两层都向内叠烫平 ,用珠针固定。


11、同样用藏针法。


12、折去车缝线,完成。


衡量一件双面呢大衣品质的标准之一,便是缝制工艺。
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